Fast fashion : faut-il réguler Zara, H&M et Uniqlo comme Shein, Temu ou AliExpress ?

Une nouvelle pénalité visant les marques d'ultra fast fashion, comme Shein, Temu ou AliExpress, est entrée en vigueur ce mardi. Invitée sur franceinfo, Valérie Rodriguez, porte-parole de l'ONG Max Havelaar, estime que la régulation doit concerner l'ensemble du secteur de la mode.

Radio France

Publié le 01/09/2026 18:55

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Une braderie de vêtements. Photo d'illustration. (JEAN-FRANCOIS FORT / HANS LUCAS / VIA AFP)

Faut-il réguler Zara, H&M et Uniqlo comme Shein, Temu ou AliExpress ? "Oui et non", répond Valérie Rodriguez, porte-parole de l'ONG Max Havelaar. "C'est-à-dire qu'on est sur un même modèle, mais on est sur un modèle qui est exacerbé, accéléré". Selon elle, la fast fashion correspond à "un modèle de mode éphémère qui est né à peu près à la fin des années, dans les années 1990. Il faut produire toujours plus, toujours moins cher et toujours plus vite", poursuit-elle. Ce modèle est aujourd'hui "terriblement exacerbé" avec l'ultra fast fashion, selon elle.

Shein peut sortir "à peu près 10 000" nouveaux produits par jour, soit, la moitié de ce que sort par exemple Zara en un an. Pour Valérie Rodriguez, les différences entre fast fashion et ultra fast fashion ne doivent toutefois pas masquer les similitudes : "On a des conditions de salaire, des conditions de travail qui sont assez similaires dans les ateliers dans lesquels ces produits sont fabriqués." La porte-parole de l'ONG souligne également le poids environnemental du secteur : "Nous avons un secteur qui, dans son ensemble, représente aujourd'hui 10% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il faut qu'il y ait une régulation de tout le secteur."

Yann Rivaud-Allan, président de la Fédération du prêt-à-porter, a estimé, sur franceinfo, que les enseignes traditionnelles comme Zara ou Uniqlo ne peuvent pas être assimilées aux plateformes asiatiques.

Selon le gouvernement, Zara commercialise "20 000 pièces différentes par an", contre "1 million" pour Shein. Valérie Rodriguez estime néanmoins que cet aspect est déjà pris en compte dans le nouveau dispositif : "Il y a deux critères dans le malus. Un, il y a la largeur de gamme, et donc là, on est sur la largeur de gamme, le nombre de produits qui sont mis sur le marché, et dans l'autre, on est dans un indice de réparabilité. Donc bien sûr qu'il faut s'attaquer en priorité à l'ultra fast fashion, mais nous, ce que nous disons, nous les ONG, c'est que ce dispositif est un très bon premier point", ajoute-t-elle. Selon elle, il faudra ensuite mesurer les effets du dispositif et éventuellement l'élargir "à l'entièreté du secteur."

Interrogée sur la question du pouvoir d'achat, Valérie Rodriguez reconnaît que les vêtements à bas prix peuvent représenter une nécessité pour certains consommateurs, mais elle estime que les habitudes de consommation doivent évoluer. "Aujourd'hui, on est à 43 vêtements par an et par personne achetés en France. Pour respecter les limites planétaires, on devrait être à 5 vêtements par Français et par an. Il faut qu'on achète moins, mais mieux", affirme la porte-parole de l'ONG.

Face aux consommateurs qui souhaitent privilégier des vêtements plus responsables, Valérie Rodriguez identifie plusieurs pistes. "On a des vêtements qui peuvent être réutilisés, donc la seconde main est une option." Elle évoque ensuite "des produits qui sont plus durables, des produits qui ont des certifications sociales environnementales. La troisième chose à faire, c'est la régulation, continuer avec la régulation pour changer les pratiques des entreprises, pour baisser le nombre de produits mis sur le marché."